今日屏南（郑玉晶）我的老家盛产番薯和芋头。我们的先祖，把芋头和番薯给创造性的结合在一起，就有了芋头面。在这个小小的县城里，走不上几步就能见到一家“正宗代溪芋头面”的牌子，正宗不正宗，不是写在牌子上的。只要听一听老板的口音，就知道正宗不正宗。我很少到外地人的店吃芋头面，乡食要配上乡音才能吃得出乡味来。

　　当然，要吃到地道的芋头面，还是在自己家里做了。老家出来的人，没有一个不精于此道的，我也不例外。 

　　做芋头面，备料十分重要，主料要挑选纯净度高阳光曝晒干的番薯淀粉和老家叫红鼻芋或白糖芋的这两种旱地芋头，粘性好。现在菜市场的芋头也都行。辅料因各人口味而异，但很关键。我通常的作法是，半只宰好洗净的鸭子或一爿猪头骨，加上一小把淡菜干，注入大量清水，现在生活条件好了，可随意加入蛤干、蛏干，我最常加的就是干贝，不夹沙粒，容易清洗，味道也更甜。汤用大火烧滚后，改小火在锅里慢慢地煲。在煲汤的同时，把淀粉研或者擂成粉末，用研磨机只要一分钟就行，我更愿意用手工，使一把父亲二十年前为我做的山茶木锤，得花上一会儿功夫。把煮熟的芋籽去皮捣成泥，和擂好的淀粉和在一起揉成面团，要使大劲。芋泥完全被淀粉吃进后，揉到手感柔软而不沾手。这过程和北方的揉面一样，但北方的面团要“醒”一段时间，我们的面团恰好相反，时间长了就会失去韧劲，坨成一团，很沾手。把揉好的面分成可掌握的小圆团备用。锅里的鸭肉或猪头骨烂熟后，从汤里捞出。鸭肉和鸭杂碎直接切成丁，猪骨肉从骨架上剥离切细。准备程序结束后，就可开锅烹制了。在锅里倒入少量的油，烧热后，加入切好的葱头炝锅，香味出来后，倒入鸭肉或猪头肉，边煸炒边加入适量的黄酒、盐。入味后，加入原汤，开大火。汤就要开的时候，架上刨丝刀（我们本地方言称为地瓜擦），要长木头柄的，一边架在锅台上，一边顶在自己的腰，这样才使得上劲，芋头面才会成条。边挤压面团边顺势搅拌着锅里的面条，动作要轻柔，这样不会打糊，面条也不会断。全部入锅后，开大火两到三分钟，撒上一把糟腌姜末、葱花和香菜末，迅速起锅。这时速度要快，太久就会烧糊。一锅热气腾腾、香气四溢的芋头面就做成了。当然，千万别忘了浇上一两勺自家酿的黄酒，黄酒的温，能最好的消解淀粉和芋头的凉，这样吃起来，胃最怕凉的人也不至于胀气。家里做的芋头面最好吃的人多些，因为反正工序不能少，大柴锅的味道又更好。要趁热吃，凉了会坨成一团，味道大打折扣。老家还有很多人用红糟煮过的泥鳅作辅料，那又是另一种口味了，红的糟、绿的香菜和葱花、爽滑的泥鳅和芋头面条，看着就让人胃口大开。

　　在我们老家，家中来客人了，常用一锅芋头面做为主菜招待，这就是不小的礼节了。没出嫁前，母亲叫我“芋头面袋”。现在我回老家，亲戚们还都给我做芋头面，每次因为芋头面，我都得把减肥计划推迟到第二天。

　　自从成了家庭主妇以后，我也常常用芋头面招待客人。就是我不做，我的几个朋友也常常逼着我做，做出名气来了，覆水难收了。她们不仅要吃，还要我教着做。可是她们做的总不是我那个味，说是我留了一手，有什么秘诀舍不得传授。哪有什么秘诀呀？这和久病成良医是一样的，浸淫太久了，吃着芋头面，看着做芋头面，帮着做芋头面，你不做也能做的。说得高大上一点，就是饮食是一种文化，文化是需要积淀的，哪怕是做一碗上不了大台面的芋头面。

　　这个春节回家，走到村巷里，家家户户都飘着芋头面的香味，你家的，我家的，他家的，虽有不同，但都是一股年味，我再次体会到我是一个芋头面吃大的人，是不是我的身上总留着一股芋头面味？